Gucci和Prada——米蘭的兩只巨臂——在制定設(shè)計(jì)方針時(shí)采取了兩條截然不同的策略。前者的做法直白而親民，F(xiàn)ridaGiannini用有限卻讓人易于理解的時(shí)尚詞匯，將一個(gè)主打非洲元素的系列拆散成了若干識(shí)別度高、實(shí)用性強(qiáng)的單品，諸如沙漠色狩獵夾克和寶石色西裝配收腿褲，金色流蘇手拿包和部落風(fēng)格釘珠羽毛裙。赴摩洛哥馬拉喀什拍攝秋冬廣告期間無(wú)意發(fā)現(xiàn)的一盒柏柏爾民族首飾，被Giannini從北非一路帶回羅馬，而后成為本季的創(chuàng)意出發(fā)點(diǎn)；和往常一樣，無(wú)論如何命題，Giannini總有辦法繞回Gucci的框架里，她的“作文”從不偏題，因而也很少會(huì)有神來(lái)之筆。
在不久前由品牌咨詢公司Interbrand公布的2010年品牌價(jià)值報(bào)告中，排在第44名的Gucci在所有意大利品牌中位列第一，而Prada則在前100名中不見(jiàn)蹤影。Interbrand對(duì)Gucci的評(píng)語(yǔ)是：“金融危機(jī)爆發(fā)后，該品牌加大了對(duì)其歷史的宣傳，推出了一系列經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)的產(chǎn)品，而非一次性的設(shè)計(jì)。”
反觀MiucciaPrada，在端出了一盤(pán)水果色彩和猴子印花后，你不禁懷疑這個(gè)聰明的女人是否又在把觀眾當(dāng)猴耍——畢竟她早已不是第一次這么做了。據(jù)介紹，整個(gè)系列從套裝開(kāi)始到結(jié)尾部分的黑色褶領(lǐng)連衣裙，全由一種日本產(chǎn)的棉布制成，樸實(shí)的質(zhì)感和寬袖細(xì)腰的輪廓受到制服(如病號(hào)服)的啟發(fā)，活潑的用色和配飾則靈感源自音樂(lè)劇。當(dāng)其他時(shí)裝屋在以經(jīng)典和歷史為誘餌吸引顧客重新掏錢(qián)的時(shí)候，Prada洋溢著南美風(fēng)情的橘色和叢林綠。條紋裝和香蕉裙以及松糕鞋和墨西哥寬檐帽顯得輕佻且有嘩眾取寵的嫌疑：頑皮的猴子圖案爬上連衣裙的兩側(cè)，連狐皮圍巾也被設(shè)計(jì)成了猴子尾巴的形狀。
Prada2011米蘭春夏秀場(chǎng)
在米蘭，Marni和Moschino同樣貢獻(xiàn)了一批充滿趣味的服裝(前者以不同材質(zhì)拼接的新穎運(yùn)動(dòng)裝為主題，后者上演了一場(chǎng)牛仔遇見(jiàn)Betty Boop的好戲)，對(duì)他們有利的是，總有一天消費(fèi)者會(huì)對(duì)經(jīng)典款感到厭倦，正如她們之前對(duì)大墊肩產(chǎn)生厭倦一樣。
暫別不景氣時(shí)期，百?gòu)U待興的意大利時(shí)裝業(yè)終于有時(shí)間稍作喘息，何不借此機(jī)會(huì)反思一些固有的偏見(jiàn)？比方說(shuō)，憑借皮草起家的Fendi，是否注定要在春夏季水土不服？KarlLagerfeld的回答是“不”。這家時(shí)裝屋早已將非皮草面料的研發(fā)視為重頭戲，今季那纖薄如紙的麂皮T恤和由彩色皮革條編織而成的半裙都是多年革新的成果。在輪廓上，Lagerfeld心中似乎以一件大衣作為設(shè)計(jì)原型，讓束腰長(zhǎng)裙擁有迷人的燈籠袖和長(zhǎng)下擺，讓一字領(lǐng)的白色村姑襯衣自然而然過(guò)渡為連身裝，但視覺(jué)效果絕不秋冬。