現(xiàn)如今，時(shí)裝周早已走入了網(wǎng)絡(luò)直播時(shí)代。

二戰(zhàn)后，時(shí)尚界進(jìn)入以Christian Dior和他的“New Look”作為標(biāo)志的黃金年代，前所未有的消費(fèi)熱潮讓原本局限在貴婦小圈子里的時(shí)尚工業(yè)漸漸顯露出巨大商業(yè)價(jià)值，真正意義上的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)直到此時(shí)才開始成形。而伴隨著現(xiàn)代傳播手段進(jìn)一步發(fā)展，以及品牌間競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，大膽作秀以贏得公眾欣賞，已成為設(shè)計(jì)師們的常識(shí)和必修課。60年代的AndréCourrèges、Vivienne Westwood、Pierre Cardin，70年代的日本三巨頭(Rei Kawakubo、Yohji Yamamoto和Issey Miyaki)，無一不是制造新鮮話題、博取社會(huì)關(guān)注的個(gè)中好手。到了時(shí)尚界新一輪高峰的90年代，設(shè)計(jì)師們除了不斷在服裝設(shè)計(jì)、廣告宣傳、秀場(chǎng)展示等各方面推陳出新來獲得媒體與大眾關(guān)注外，甚至于本人也必須走到幕前，成為全年無休止大秀的一部分，Tom Ford、Alexander McQueen、John Galliano、Marc Jacobs等一批優(yōu)秀設(shè)計(jì)師聯(lián)合開創(chuàng)了“設(shè)計(jì)師是新的意見領(lǐng)袖”的新時(shí)代。

秀場(chǎng)上的Lady Gaga

Gareth Pugh的新一季考慮用短片代替走秀的形式。

當(dāng)我們回顧以上歷史，就會(huì)清楚地發(fā)現(xiàn)，時(shí)尚的發(fā)展史實(shí)際上也是“作秀”的進(jìn)化史，只不過是在不同時(shí)代，做給不同人看而已。形形色色的品牌作秀早已屢見不鮮，何以單只Lady Gaga與Thierry Mugler的合作挑起軒然大波？本質(zhì)上，這仍然是時(shí)尚界對(duì)待公眾的態(tài)度問題。

矜持與低俗 誰更有魅力

Gaga×Mugler之前，高級(jí)時(shí)尚無論怎樣作秀，仍然帶著特有的矜持和欲拒還迎。Tom Ford將Gucci女模的私處修剪出G字型，可以解釋為反叛傳統(tǒng)解放性觀念；Marc Jacobs、Miuccia Prada持續(xù)與當(dāng)代知名藝術(shù)家合作，是跟同樣假裝矜持的藝術(shù)圈互惠互利；以Victor & Rolf為首的新媒體利用，是單純?yōu)榱送貙拏鞑デ溃籊areth Pugh等新生代設(shè)計(jì)師雖然嘗試以視頻短片的形式來適應(yīng)新世代消費(fèi)者的口味，最終仍選擇了讓影片看上去高深莫測(cè);甚至于奢侈品牌好不容易放低身段與高街聯(lián)名，都必定制造出限時(shí)限量排隊(duì)搶購(gòu)的儀式感——時(shí)尚在大眾面前，始終表現(xiàn)得驕傲且不可一世。